Roteiro Completo de Florença: o que Fazer em 2 ou 3 Dias

Florença cabe dentro de um quadrado de dois quilômetros de lado. É essa a primeira coisa que surpreende quem chega achando que vai enfrentar uma capital gigante. A segunda é perceber o que está dentro desse quadrado: a maior cúpula de alvenaria já construída pelo homem, o Davi de Michelangelo, os Botticelli dos Uffizi, e uma ponte medieval cheia de ourives que atravessou a Segunda Guerra intacta. A gente chegou aqui de carro depois de dias pela Toscana, devolveu o Alfa Romeo na Hertz, largou as malas no hotel e saiu andando sem ingresso comprado e sem hora marcada. Mais de 24 horas depois, a Ionice entrou no trem para Bolonha dizendo que tinha sido um dos dias mais gostosos de toda a viagem pela Itália. Este guia é a versão completa daquele dia, com tudo que a gente faria diferente se tivesse ficado três.

Ao terminar esta leitura você vai saber exatamente o que fazer em Florença em 2 ou 3 dias, quanto custa cada ingresso em euro, como funciona o sistema de reserva obrigatória dos museus, se a Firenze Card compensa para o seu caso, onde comer lampredotto e bistecca sem cair em armadilha de turista, e como encaixar um bate e volta a Fiesole se sobrar um dia.

Por Que Florença Vale a Viagem

Florença é o lugar onde o Renascimento deixou de ser uma ideia e virou pedra, bronze e tinta. Não é força de expressão. Em 1418 foi convocado um concurso público quase impossível: fechar o buraco de 45,5 metros de diâmetro que estava aberto no topo da Catedral de Santa Maria del Fiore havia décadas. Ninguém sabia como cobrir um vão daquele tamanho. Um jovem ourives chamado Filippo Brunelleschi, que tinha estudado as ruínas romanas por anos, resolveu o problema, e a cúpula subiu entre 1420 e 1436. Até hoje é a maior cúpula de alvenaria já erguida no mundo, um dos feitos de engenharia mais admirados da história ocidental.

A cidade inteira funciona assim, em camadas de gente que se conhecia e competia entre si. Michelangelo esculpiu o Davi aqui. Dante nasceu aqui, foi expulso e nunca voltou. Leonardo da Vinci, Botticelli, Donatello, Giotto, Vasari, todos passaram pelas mesmas ruas que você vai caminhar.

Existe até um nome para o efeito colateral de tudo isso. A chamada Síndrome de Stendhal, associada à cidade, descreve o mal-estar de quem fica exposto a arte concentrada demais em pouco tempo. Vale como aviso prático: Florença não se visita correndo. Ela se visita em doses.

Quantos Dias Ficar em Florença

A resposta honesta é que 2 dias é o mínimo decente e 3 dias é o número certo.

Com 1 dia dá para ver muita coisa por fora, e a gente é prova viva disso. O centro histórico é tão compacto que em uma tarde você passa pelo Duomo, pelo Batistério, pela Piazza della Repubblica, pela Piazza della Signoria com a réplica do Davi e chega à Ponte Vecchio a pé, sem pressa. O problema é que você vai embora sem ter entrado em nada. Foi exatamente o que aconteceu com a gente, e está tudo contado em detalhe no nosso roteiro de 24 horas em Florença em família.

Com 2 dias você encaixa os dois museus que ninguém quer perder, a Galleria degli Uffizi e a Galleria dell’Accademia, mais o pôr do sol no Piazzale Michelangelo. É um roteiro apertado, mas honesto.

Com 3 dias entra o Oltrarno, que é o outro lado do rio Arno e onde a cidade fica de verdade parecida com uma cidade em que gente mora. Entram o Palazzo Pitti e o Jardim de Boboli, e entra o bairro artesão de Santo Spirito com calma, sem pressa para voltar ao outro lado do rio.

Com 4 dias, o quarto dia é de bate e volta. Fiesole, nas colinas logo acima da cidade, resolve isso com um ônibus urbano de 25 minutos. E se você tiver mais tempo ainda, o que faz sentido é dedicar dias inteiros à Toscana rural, mas isso já é outro roteiro: a gente conta como foi alugar carro e dormir no meio do Chianti em um post separado.

Melhor Época Para Ir a Florença

As melhores janelas são abril e maio na primavera, e setembro e outubro no outono. Nesses meses o clima é ameno o suficiente para caminhar o dia inteiro, que é exatamente o que Florença exige de você, e a lotação é administrável comparada ao pico do verão.

O verão é a estação mais complicada. Julho e agosto são quentes de verdade, e Florença fica encaixada em uma bacia entre colinas, o que faz o calor ficar parado dentro da cidade. Em agosto parte dos moradores viaja e alguns endereços tradicionais reduzem o ritmo ou fecham por férias. Se a sua viagem só pode ser no verão, a estratégia é inverter o dia: museus e interiores nas horas quentes, ruas e mirantes no início da manhã e no fim da tarde.

O inverno é a melhor época para quem odeia fila. Janeiro, fevereiro e novembro são os meses mais vazios do ano, fora de feriados e fins de semana prolongados. Faz frio, escurece cedo, mas você entra nos Uffizi sem drama e as diárias caem bastante.

Vale olhar também o calendário de eventos antes de fechar a data, porque duas datas mudam completamente a cara da cidade. O Calcio Storico Fiorentino, disputado em junho na Piazza Santa Croce, é um esporte medieval brutal entre os quatro bairros históricos da cidade. E a Festa di San Giovanni, em 24 de junho, é o dia do padroeiro da cidade, com fogos sobre o Arno à noite. Nessas datas a cidade lota e as diárias sobem, mas a experiência é única.

Como Chegar a Florença

Florença tem aeroporto próprio, o Amerigo Vespucci (FLR), também chamado de Peretola, a cerca de 6 km do centro. É pequeno e recebe sobretudo voos europeus, então a maioria dos brasileiros chega por conexão em Lisboa, Madri, Paris, Frankfurt ou Roma.

• Tram T2: a linha liga o aeroporto direto à estação Firenze Santa Maria Novella em cerca de 20 minutos. Opera das 5h às 0h30 todos os dias, e vai até as 2h nas noites de sexta e sábado. O bilhete urbano custa 1,70 €. É a melhor opção para quase todo mundo.
• Táxi oficial: a tarifa fixa do aeroporto para o centro histórico é de 28 € na corrida diurna, com suplementos previstos para bagagem, período noturno e feriados. Vale quando são três ou quatro pessoas com mala grande.

Se o seu voo internacional não bater bem com Florença, olhe o aeroporto de Pisa. Ele costuma ter tarifas melhores e fica em outra linha de trem, com o shuttle PisaMover ligando o terminal à estação Pisa Centrale. De Pisa até Florença o trem mais rápido leva 51 minutos.

Chegar de trem é ainda mais comum, porque Florença fica no meio do corredor de alta velocidade da Itália. Todos os trens param na Firenze Santa Maria Novella, que é uma estação central de verdade, dentro do centro histórico e a poucos minutos a pé do Duomo. Os tempos mais rápidos são: Prato em 30 minutos, Bolonha em cerca de 35 a 40 minutos, Pisa em 51 minutos, Milão entre 1h30 e 1h40 e Veneza em torno de 2h05. Duas operadoras concorrem nessas rotas, a Trenitalia e a Italo, e vale comparar as duas.

Aviso que custou caro pra gente: se você viajar com criança e comprar a Tarifa Família da Trenitalia, saiba que o filho vai de graça mas a passagem fica praticamente engessada. A gente tentou antecipar o trem para Bolonha na própria estação e o sistema cobrou a diferença tarifária integral, mais de 100 €. Desistimos e esperamos o horário original.

Como Se Locomover em Florença

A resposta curta é: a pé. O centro histórico de Florença é o que mais se aproxima de um museu a céu aberto caminhável na Europa. Da estação Santa Maria Novella até o Duomo é cerca de 1,1 km, até a Piazza della Signoria 1,2 km, até a Ponte Vecchio 1,3 km e até o Palazzo Pitti 1,8 km. Do Duomo até a Piazza della Signoria são 8 a 12 minutos. Dos Uffizi até a Ponte Vecchio, 4 a 6 minutos. Do nosso hotel até a Ponte Vecchio foram 15 minutos empurrando o carrinho do Samuel.

Para o resto existe o sistema urbano da Autolinee Toscane, que opera ônibus e as linhas de tram T1 e T2. O bilhete urbano simples custa 1,70 € e vale 90 minutos, incluindo integração. Dá para comprar em papel, em formato digital ou por SMS, e nesse caso o bilhete sai 2,00 €. Você provavelmente vai usar isso três ou quatro vezes na viagem inteira: para vir do aeroporto, para subir até o Piazzale Michelangelo em dia de perna cansada e para ir a Fiesole.

Sobre carro, o recado é direto: não entre de carro no centro histórico. Florença tem uma ZTL, a zona de tráfego limitado, fiscalizada por câmeras que leem a placa automaticamente. Você não é parado por nenhum guarda, não recebe aviso nenhum na hora, e meses depois a multa chega pela locadora com taxa administrativa em cima. Se você chegar de carro, o certo é combinar o acesso com o hotel antes e deixar o veículo em garagem fora da zona. A gente devolveu o nosso na Hertz de Florença e vale um alerta prático: a garagem não tem sinalização nenhuma na rua, a logo só aparece quando você já está na boca da entrada. Salve o endereço exato antes de sair.

Ingressos, Reserva Obrigatória e a Firenze Card

Esta é a parte que mais confunde quem planeja Florença, e é onde as pessoas mais perdem dinheiro e tempo. Vamos por partes.

Os museus estatais funcionam com hora marcada

Uffizi, Accademia, Palazzo Pitti e Jardim de Boboli são geridos pelas Gallerie degli Uffizi. Na prática você precisa de ingresso com data e faixa de horário. Comprar antes custa mais caro, e a diferença é justamente a taxa de reserva de 4 €. Os valores oficiais atuais são estes:

• Galleria degli Uffizi: 25 € comprando no dia na bilheteria, 29 € comprando antes da data da visita.
• Galleria dell’Accademia: 20 € a inteira, 2 € a reduzida para cidadãos da União Europeia de 18 a 25 anos, mais 4 € de taxa se reservar. Abre das 8h15 às 18h50, última entrada às 18h20, fechada às segundas. O canal oficial autorizado de venda é o B-Ticket.
• Palazzo Pitti: 16 € no dia, 19 € antecipado. Jardim de Boboli: 10 € no dia, 13 € antecipado. Os dois juntos: 22 € no dia, 25 € antecipado.
• PassePartout 5 dias, que cobre Uffizi, Pitti e Boboli: 40 €. Com o Corredor Vasariano incluído: 58 €.
• Corredor Vasariano: 20 € no dia e 24 € antecipado nas aberturas especiais, ou 43 € no dia e 47 € antecipado no combinado com os Uffizi.

Existe entrada gratuita nos museus estatais no primeiro domingo de cada mês, e a Accademia confirma isso para todos os primeiros domingos de 2026, mais 25 de abril, 2 de junho e 4 de novembro. O detalhe importante é que nesses dias o sistema de reserva é desligado: é por ordem de chegada. Se você for tentar, chegue muito cedo e escolha um museu só para a manhã, porque acumular dois no mesmo dia gratuito não dá certo.

A Firenze Card compensa?

A Firenze Card é o passe museal oficial da cidade. Custa 85 €, vale 72 horas a partir da primeira entrada e dá uma entrada em cada museu do circuito, incluindo exposições temporárias e as reservas. O ponto mais forte dela é familiar: menores de 18 anos do núcleo familiar do portador entram de graça. Existe ainda a Firenzecard Restart, de 28 €, que soma 48 horas a uma card vencida, mas ela aparecia como indisponível no site oficial na nossa consulta.

A conta é simples de fazer. Se você só vai aos Uffizi e à Accademia, isso dá 49 € e a card não compensa. Se você é um casal com dois filhos adolescentes e pretende entrar em cinco ou seis museus em três dias, ela vira uma economia grande. E atenção: o Corredor Vasariano cobra suplemento de 20 € mesmo para quem tem a card.

Onde Ficar em Florença: Bairro Por Bairro

Santa Maria Novella e a região da estação é a escolha mais prática de todas, e foi a nossa. A gente ficou no Mercure Florença, a cinco minutos a pé da estação Santa Maria Novella, reservado com pontos Accor. Pelo status Accor Platinum saímos com upgrade para o quarto Privilege, welcome drink para a Ionice no bar, frigobar liberado com água e refrigerante e Nespresso com cápsulas repostas todo dia. No corredor havia bebedouro com água gelada com e sem gás e uma estação gratuita de cappuccino, café americano e chocolate quente, o que na Europa economiza um bom dinheiro em garrafinha. O ponto fraco foi o box do banheiro, que é de meia parede e molha o piso inteiro, e com criança isso incomoda. A faixa de diária do bairro fica entre 170 e 330 €.

Centro Storico, em volta do Duomo, é a máxima centralidade e o máximo preço, entre 230 e 450 € ou mais. Você acorda no meio do cartão-postal e volta ao hotel para descansar no meio do dia sem perder tempo. Em compensação é a área mais barulhenta em fluxo de pedestre e a mais saturada.

Santa Croce é provavelmente o melhor custo-benefício para primeira viagem, entre 150 e 290 €. Continua central, tem restaurante bom e vida noturna, e é bem menos sufocante que a área do Duomo.

San Lorenzo é o mais econômico entre as áreas centrais, entre 130 e 240 €, colado no Mercato Centrale e perto da estação. Em troca, é mais movimentado e menos charmoso durante o dia.

Oltrarno e Santo Spirito, do outro lado do rio, é a escolha de quem já conhece a Itália e quer sentir a cidade em vez de fotografar a cidade. Ateliês de artesão, praça com vida de bairro e restaurantes onde se ouve mais italiano que inglês, na faixa de 150 a 280 €. O custo é atravessar a ponte todo dia.

San Niccolò, também no Oltrarno mas encostado na colina, é o mais tranquilo e o mais perto do Piazzale Michelangelo, entre 160 e 300 €. Tem subida, e tem menos opção de hotel.

Um lembrete de orçamento: Florença cobra imposta di soggiorno, a taxa municipal de turismo, por pessoa e por noite, variando conforme a categoria da hospedagem. Ela é cobrada direto no hotel e normalmente não está incluída na diária que aparece no site de reserva. A tabela oficial atualizada por categoria não ficou confirmada na nossa pesquisa, então confirme o valor na hora de reservar.

Dia 1: Signoria, Uffizi e Ponte Vecchio

O primeiro dia é o eixo central da cidade, e a regra de ouro é começar cedo. Comece pela Piazza della Signoria e o Palazzo Vecchio, cuja construção começou em 1299 e terminou em 1314, atribuída a Arnolfo di Cambio. O interior vale muito: o Salone dei Cinquecento tem 54 metros de comprimento por 23 de largura e 18 de altura, e foi o salão do conselho da república florentina. O ingresso do museu custa 18 €, com reduzida de 12 € para 18 a 25 anos, e menores de 18 anos não pagam. Subir na Torre di Arnolfo e no caminho de ronda custa 20 €. O museu abre das 9h às 19h todos os dias, com exceção da quinta-feira, quando fecha às 14h.

Na praça, em frente ao palácio, está a cópia em mármore do Davi, colocada ali em 1910 no lugar exato onde o original ficou exposto ao tempo por séculos. É gratuita, é ao ar livre e é impressionante mesmo sabendo que é cópia. Olhe o Davi de perfil e procure a funda passando pelo ombro e descendo até a mão: Michelangelo esculpiu o momento anterior ao combate, não a vitória. O Samuel olhou para a estátua e resumiu em uma palavra só: “Pelado.”

Feche o dia na Galleria degli Uffizi, que fica colada na praça e pede de 2h30 a 4 horas de verdade. Foi construída em 1560 por Vasari como escritórios administrativos dos Médici, e é por isso que se chama Uffizi. Hoje guarda o Nascimento de Vênus e a Primavera de Botticelli, a Anunciação de Leonardo da Vinci, o Tondo Doni de Michelangelo, o Baco e a Medusa de Caravaggio. Fecha às segundas.

Saindo dos Uffizi você desemboca no Arno, a quatro minutos da Ponte Vecchio. A ponte atual foi reconstruída em 1345 depois da enchente de 1333, e só tem ourives e joalheiros porque em 1593 Ferdinando I de’ Medici expulsou os açougueiros dali por causa do cheiro que subia até o corredor por onde a família passava. Ela é a única ponte de Florença que os alemães pouparam na retirada de agosto de 1944, enquanto destruíam todas as outras.

Dica de local: não fique na Ponte Vecchio para fotografar a Ponte Vecchio, porque de cima dela você não a vê. A gente desceu até uma das pontes paralelas, a Ponte Santa Trinita, e dali a ponte aparece inteira com o Arno no enquadramento. Muito mais bonito e muito mais vazio.

Dia 2: o Davi, o Mercato Centrale e o Pôr do Sol

Comece o segundo dia na abertura da Galleria dell’Accademia, às 8h15, com reserva feita. O museu é pequeno e a visita leva de 45 a 90 minutos, mas o motivo dele existir na sua lista está no fim de um corredor: o Davi de Michelangelo, original, com mais de cinco metros de altura, esculpido em um único bloco de mármore de Carrara que outros dois escultores já tinham desistido de trabalhar. O corredor que leva até ele é forrado pelos Prisioneiros, quatro figuras inacabadas que parecem estar tentando sair de dentro da pedra, e essa sequência de inacabado para acabado é uma das melhores encenações de museu do mundo.

De lá são 7 a 10 minutos a pé até o Mercato Centrale e o bairro de San Lorenzo. O mercado tem dois andares: no térreo estão os produtores, com queijo, embutido, peixe e frutas, e no primeiro andar fica a praça de alimentação, grande e iluminada. A gente almoçou lá e o veredito é claro: funciona bem, mas chegue antes das 13h. Quando a gente subiu, às 14h30, estava completamente lotado e conseguir mesa virou esporte. Pedimos dois arancini a 5 € cada, aquelas bolinhas de arroz fritas recheadas com ragù, e um pote de morango por 5 € que durou menos de seis minutos. Aproveite a tarde livre para caminhar sem pressa pelo bairro de San Lorenzo, que fica colado no mercado, com suas lojas de couro e artesanato.

Feche o dia subindo ao Piazzale Michelangelo. São de 25 a 35 minutos a pé desde a Ponte Vecchio, sempre subindo, ou uma viagem de ônibus urbano se as pernas já tiverem entregado. Dali sai a foto clássica de Florença: a cúpula de Brunelleschi dominando a linha do horizonte, a torre do Palazzo Vecchio ao lado e o Arno cortando tudo. Chegue com pelo menos 40 minutos de antecedência ao pôr do sol para pegar lugar na balaustrada.

Dia 3: Oltrarno, Pitti, Boboli e o Corredor Secreto dos Médici

O terceiro dia atravessa o rio e muda o ritmo da viagem. Comece pelo Palazzo Pitti, comprado em 1550 por Cosimo I de’ Medici e sua mulher Eleonora di Toledo, que transformaram o palácio na residência oficial da família e mudaram o centro de gravidade da cidade para o outro lado do Arno. Hoje ele abriga vários museus em um só endereço, com destaque para a Galleria Palatina, onde os quadros ainda estão pendurados como na época dos grão-duques, um em cima do outro cobrindo a parede inteira, e não em fila de museu moderno. Ingresso a 16 € no dia ou 19 € antecipado.

Atrás do palácio está o Jardim de Boboli, o jardim italiano que virou modelo para meia Europa, inclusive para Versalhes. São mais de quatro séculos de terraços, fontes, estátuas romanas originais e a Grotta del Buontalenti. O ingresso custa 10 € no dia ou 13 € antecipado, e o combinado com o Pitti sai 22 € no dia. Ele abre às 8h15 e fecha em horários diferentes conforme o mês: 16h30 em janeiro, fevereiro, novembro e dezembro; 17h30 em março e outubro; 18h30 em abril, maio e setembro; e 19h10 em junho, julho e agosto. Fecha na primeira e na última segunda-feira de cada mês. Reserve pelo menos 1h30 e leve água, porque é uma subida de colina inteira.

Se você marcou o Corredor Vasariano, este é o dia. Ele foi construído por Giorgio Vasari em 1565 a mando de Cosimo I, por ocasião do casamento do filho Francesco I com Joana d’Áustria, e tem cerca de 1 quilômetro. A função era permitir que a família saísse do Palazzo Vecchio, atravessasse os Uffizi, passasse por cima da Ponte Vecchio e chegasse ao Palazzo Pitti sem colocar o pé na rua nem se misturar com o povo. Ele reabriu ao público no fim de 2024 e a reserva é obrigatória, com grupos limitados por faixa horária e visita em torno de 45 minutos.

À tarde, dedique o tempo ao Oltrarno e à Piazza Santo Spirito. Este é o bairro dos artesãos de Florença, com oficinas de restauro de móvel, de dourador, de ourives e de encadernador funcionando em portas de rua há gerações. A praça é onde os florentinos sentam no fim da tarde, e é uma das poucas praças do centro que ainda pertence a quem mora ali.

Dica de local: no Oltrarno estão os melhores preços de couro e de artesanato de Florença, e a diferença para as lojas do centro é gritante. No centro a gente passou pela avenida de grifes, entrou na Apple Store instalada dentro de um prédio histórico de arcos e pé-direito altíssimo, e o iPhone 17 Pro Max estava a 1.489 €. A arquitetura valeu a visita mais que o produto.

Dia 4 Opcional: Bate e Volta a Fiesole

Se sobrar um dia, a melhor escolha não é uma cidade distante. É a colina que você enxerga de qualquer mirante de Florença.

Fiesole fica a 25 minutos do centro pelo ônibus urbano linha 7, que sai da área da Piazza San Marco e termina em Fiesole Piazza Mino, na praça principal. O bilhete é o urbano comum, 1,70 €. É provavelmente o bate e volta com melhor relação entre esforço e recompensa de toda a Toscana.

Fiesole é etrusca e mais antiga que Florença. Isso está registrado no próprio material oficial de turismo da cidade, e muda a maneira de olhar a região: Florença nasceu depois, como a Florentia romana lá embaixo na planície, enquanto Fiesole já era um centro etrusco importante no alto. Da praça central você caminha até a área arqueológica, que reúne trechos das muralhas etruscas, um templo etrusco-romano, as termas romanas e um teatro romano construído no fim do século I a.C., encaixado na encosta olhando para o vale. O Museu Cívico fica no mesmo complexo. Preço e horário atuais da área arqueológica não ficaram confirmados em fonte oficial na nossa pesquisa, então confirme antes de subir.

Da Piazza Mino também sai a subida a pé pela Via San Francesco até o ponto mais alto da colina, o mirante mais bonito do passeio, com Florença inteira embaixo. Reserve de 4 a 5 horas para fazer tudo com calma e almoçar. Foi por essa combinação de altura, ar fresco e vista que as famílias mais ricas de Florença construíram villas em Fiesole durante o Renascimento, entre elas a Villa Medici.

Se preferir um bate e volta de trem a partir da Firenze Santa Maria Novella, os tempos mais rápidos confirmados são: Prato em 30 minutos e Pisa em 51 minutos. Lucca, Siena e Arezzo também têm ligação, mas os tempos exatos não ficaram confirmados na nossa pesquisa. Vale registrar que as cidades medievais da Toscana e a região do Chianti merecem roteiro próprio e não cabem em um bate e volta honesto: a gente cobriu San Gimignano, Siena, Montalcino, Pienza e Montepulciano em um post separado, de carro e com base fixa no interior.

Onde Comer em Florença

Florença tem uma cozinha muito mais rústica do que a fama renascentista da cidade sugere. É comida de camponês toscano: pão sem sal, carne de fogo, tripa, feijão e pimenta preta.

Lampredotto, a comida de rua que é a cara da cidade

O lampredotto é o abomaso, o quarto estômago do boi, cozido lentamente em caldo com tomate, cebola, aipo e ervas, picado e servido dentro de um pãozinho com salsa verde e molho picante. É a comida de rua histórica de Florença e continua sendo o almoço de muito florentino em dia útil. A forma clássica de pedir é com o topo do pão mergulhado no caldo do cozimento, e você pede assim: “un panino col lampredotto, con salsa verde e piccante”.

Os balcões e carrinhos tradicionais são estes:

• Nerbone: dentro do Mercato Centrale, na Via dell’Ariento, funcionando desde o século XIX e o mais famoso de todos.
• L’Antico Trippaio: na Piazza dei Cimatori.
• Il Trippaio del Porcellino: na Piazza del Mercato Nuovo, o mais central e prático de encaixar no roteiro.
• Sergio Pollini: na Via dei Macci 126, mais afastado e mais frequentado por quem mora ali.

O preço do panino gira em torno de 5 €, mas esse valor não ficou confirmado em fonte local atualizada, então trate como referência e não como tabela.

Bistecca alla fiorentina

A bistecca alla fiorentina é um corte alto da lombada do boi, com osso em T, tradicionalmente da raça toscana Chianina, grelhado na brasa e servido sem molho nenhum. Três coisas você precisa saber antes de pedir. Primeiro, ela é vendida por peso, e o preço no cardápio é por quilo: a faixa fica entre 40 e 60 € o quilo, subindo para 60 a 65 € quando é Chianina certificada. Segundo, a peça mínima de verdade tem cerca de 1,2 kg, o que significa que é um prato para duas ou três pessoas dividirem, não para uma. Terceiro, e mais importante: ela é servida al sangue, com a borda selada e o centro vermelho. Pedir bem passada em Florença é o erro gastronômico mais visível que um turista pode cometer, e algumas casas simplesmente se recusam a fazer.

Se o cardápio não deixa claro o preço por quilo, a origem da carne e o preparo na brasa, pergunte antes de sentar. É isso que evita a conta surpresa no fim.

Trattorias históricas

• Trattoria Sostanza: na Via del Porcellana 25/R, existe desde 1869 e é conhecida por dois clássicos que quase ninguém pede fora dali: o pollo al burro, um frango que é basicamente manteiga, e os carciofi soffritti, uma tortilha de alcachofra.
• Trattoria Mario: na Via Rosina 2r, na esquina do Mercato Centrale, é cozinha toscana caseira de prato do dia, e a reserva é feita por telefone entre 7h e 11h da manhã.
• Il Latini: na Via dei Palchetti 6r, foi fundado como fiaschetteria em 1911 por Angelo Latini e é o retrato do jantar toscano tradicional, com presunto pendurado no teto e mesa comunitária.

A gente almoçou na Osteria Vecchio Cancello, que existe desde 1635, e foi a revelação gastronômica da viagem. Pedi o Peposo, carne florentina cozida lentamente em pimenta preta sobre polenta cremosa, por 23,50 €, o prato mais caro que tínhamos pago até então. A carne estava excelente, embora bem passada, e a polenta veio cremosa mas sem sal nenhum. A Carol e o Samuel dividiram a Pasta all’Aglione, massa com tomate e alho, especialidade toscana, por 12,50 €. O tiramisu não recomendo, não tinha sabor de café. A conta fechou em 68 € com a água de 3 € e o coperto de 1,50 € por adulto. E aprenda com o nosso erro: chegamos sem reserva e só sobrou a mesa da calçada, porque dentro estava tudo reservado.

Schiacciata, café e gelato

A schiacciata é o pão achatado toscano que virou sanduíche gigante. Os endereços de referência são estes:

• All’Antico Vinaio: na Via dei Neri 65R, com lojas nos números 65, 74, 76 e 78 da mesma rua e sanduíches na faixa de 7 a 11 €. É o endereço famoso, e a fila é real e longa no almoço.
• ‘Ino: na Via dei Georgofili 3/2, alternativa de qualidade sem fila.
• I’ Girone De’ Ghiotti: na Via dei Cimatori 23, também sem fila.

Para café da manhã, a gente foi à Gilli, na Piazza della Repubblica, uma das cafeterias mais clássicas da cidade. Pedi um cappuccino gelado, forte e servido em louça bonita, e o Samuel foi direto no maritozzo, o pão macio recheado de creme. Gastamos pouco mais de 15 €, e aqui vai a regra que vale para toda a Itália: no balcão você não paga coperto, na mesa paga. A gente ficou no balcão.

Para gelato, aprenda a reconhecer o artesanal antes de pagar. Gelato de verdade fica em pozzetti, aqueles potes de metal tampados, ou em bandejas baixas e niveladas, e tem cor apagada: pistache verde acinzentado, banana bege, morango rosa pálido. Montanha alta acima da borda e cor fluorescente são sinal de produto industrial com estabilizante. Uma bola boa custa de 3 a 5 €. A gente passou por uma gelateria que servia sorbet de limão dentro do próprio limão a 10 € o menor e 14 € o maior e desistiu na hora, porque não fazia sentido nenhum.

E leve cantuccini para casa. São os biscoitos de amêndoa florentinos que tradicionalmente se molham em Vin Santo, o vinho doce toscano que a Ionice aprovou na degustação, e a gente comprou em uma loja especializada em funcionamento desde 1920, onde dá para degustar todos os tipos antes de escolher. O clássico com amêndoa ganha fácil das variações. Um saquinho pequeno saiu por quase 12 €. Compre em loja especializada, não em mercadinho turístico.

Quanto Custa uma Viagem para Florença

Florença não é uma cidade barata, e o principal motivo é a hospedagem no centro histórico. As faixas realistas por pessoa, por dia, sem contar a passagem aérea:

• Econômico: de 80 a 130 € por pessoa por dia, com quarto simples fora do miolo do Duomo, café no balcão, almoço de rua e um museu por dia.
• Confortável: de 160 a 260 € por pessoa por dia, com hotel de 3 ou 4 estrelas bem localizado, almoço casual, jantar de trattoria e entradas nos principais museus.

Em refeição, a conta média de trattoria de bairro fica assim: antipasto de 8 a 12 €, massa de 10 a 14 €, prato de carne de 14 a 20 €, e o total por pessoa, já incluindo uma bebida, fica entre 28 e 38 €. O coperto, aquela taxa fixa por pessoa que aparece na conta, custa de 2 a 4 € em Florença e é legal e normal, não é golpe. E lembre que água nunca é de graça em restaurante italiano: a nossa saiu 3 € a garrafa.

Onde dá para economizar de verdade: almoçando lampredotto ou schiacciata de rua em vez de restaurante sentado; usando o primeiro domingo do mês para o museu estatal que você mais quer; e comprando água e lanche em supermercado, tipo Conad ou Coop, em vez de loja de conveniência. A gente complementou um jantar no Conad ao lado do hotel com Milka e uma batata rústica de 300 g por cerca de 3 €.

Erros Que Fazem Você Perder Tempo em Florença

Chegar sem ingresso reservado nos Uffizi e na Accademia. Não é que você não entra: é que você entra depois de horas de fila, e essas horas eram o seu dia. Reserve com data e horário.

Fotografar a Ponte Vecchio de cima da Ponte Vecchio. De cima dela você vê lojas de joia. A foto está nas pontes vizinhas.

Almoçar no Mercato Centrale depois das 13h. A gente subiu às 14h30 e estava tudo lotado. Chegue antes das 13h e você almoça sentado sem estresse.

Entrar de carro na ZTL. A multa é automática e chega meses depois com taxa da locadora por cima.

Pedir bistecca bem passada, ou pedir uma bistecca para uma pessoa só. Ela vem al sangue e pesa mais de um quilo. É prato para dividir.

Comer perto do monumento. Vale para o mundo inteiro e vale em dobro aqui: as ruas ao redor do Duomo e da Signoria são as piores da cidade em relação entre preço e qualidade. Ande três quadras e o cenário muda.

Achar que hambúrguer resolve o jantar cansado. A gente jantou no McDonald’s a um minuto do hotel, gastou 14,50 € em três hambúrgueres e o frango chegou murcho e o pão seco. Foi o pior dinheiro gasto na cidade, com uma trattoria de 1635 a dez minutos de distância.

Perguntas Frequentes sobre o Roteiro de Florença

Quantos dias são necessários para conhecer Florença?
Dois dias é o mínimo decente para entrar nos museus principais e ver o essencial. Três dias é o número certo, porque inclui o Oltrarno e o Palazzo Pitti com calma. Um dia dá para ver muita coisa por fora, mas você sai sem ter entrado em nada.

Preciso reservar ingresso para os Uffizi e para a Accademia?
Na prática, sim. Os dois trabalham com entrada por horário e a taxa de reserva é de 4 €. O Uffizi custa 25 € comprando no dia ou 29 € antecipado; a Accademia custa 20 € mais os 4 € de reserva. O canal oficial da Accademia é o B-Ticket.

A Firenze Card vale a pena?
Depende do perfil. Ela custa 85 € por 72 horas e só compensa se você pretende entrar em cinco ou seis museus nesse período. O grande diferencial é familiar: menores de 18 anos do núcleo do portador entram de graça. Para quem vai só aos Uffizi e à Accademia, não compensa.

Dá para fazer Florença toda a pé?
Dá. Da estação Santa Maria Novella até o Duomo é cerca de 1,1 km e até a Ponte Vecchio 1,3 km. Você provavelmente vai usar transporte público só para vir do aeroporto, para subir ao Piazzale Michelangelo e para ir a Fiesole, com bilhete urbano de 1,70 € válido por 90 minutos.

Qual o melhor bate e volta saindo de Florença?
Fiesole, pelo ônibus urbano linha 7, em cerca de 25 minutos, por ser etrusca e mais antiga que Florença e ter área arqueológica com teatro romano e vista da cidade inteira. De trem, os mais rápidos são Prato em 30 minutos e Pisa em 51 minutos.

Onde fica o Davi original?
Na Galleria dell’Accademia, na Via Ricasoli. O que está na Piazza della Signoria é uma cópia em mármore instalada em 1910 no ponto onde o original ficou exposto por séculos, e é gratuita.